Хенцинский замок и дворец Дембинских: маршрут

Мы спланировали один длинный день по Свентокшискому воеводству: дворец Дембинских в Щекоцинах, рыцарский замок в Собкове, Хенцинский замок на скале и, под занавес, дворец Тарлов в лучах заката. Про дворец Дембинских в сети нашлось лишь несколько тусклых фотографий, которые не обещали ничего особенного — на месте оказалось совсем иначе.

Дворец Дембинских в Щекоцинах

К воротам ведёт долгая аллея старого парка, и её главные, самые шумные обитатели — тысяча ворон: идёшь между деревьями и невольно вспоминаешь Хичкока с его «Птицами». Все калитки были нараспашку, а вокруг — ни души: ни мамочек с колясками, ни старушек, ни собачников.

Мы приехали в разгар солнечного дня и с трудом представляли, каково тут в сумерках.

Усадьба на этом месте стояла ещё в 1709 году, деревянная — каменный дворец, который мы видели с воздуха, вырос здесь только в 1775–1794 годах: строгий прямоугольный корпус с симметричными флигелями и овальной лужайкой регулярного парка перед главным фасадом. После войны в нём разместили школу, в 1980 году случился пожар, а с 1990-х дворец стоит заброшенным — его не раз выставляли на продажу, но покупателя так и не нашли.

С земли дворец читается иначе, чем сверху: облупленная штукатурка, кракелюр на фронтоне с лепным гербом и вазами, ряды высоких окон без стёкол. И всё равно видно, что когда-то это была парадная резиденция XVIII века, а не рядовая усадьба.

У такого места не может не быть легенды — про Белую даму. Хозяин дворца, Францишек Дембиньский герба Равич, женился на красавице Уршуле Морштын; сам он больше любил верховую езду, охоту и любовные романы, чем семейные дела. В июле 1787 года через Щекоцины проезжал король Станислав Август Понятовский — Уршуля пригласила его во дворец, и король задержался на две недели: торжественный ужин, тост за здоровье хозяйки, прогулки по парку, бал, который сам монарх открыл танцем с ней. После смерти Уршули по бальному залу будто бы стала бродить фигура в платье и слышалась музыка — местные жители называют её Белой дамой, духом, который с тех пор охраняет дворец.

Рыцарский замок в Собкове

Вторая точка маршрута встретила нас не смотрителем, а филином на присаде: на территории держат хищных птиц и в определённое время выпускают их погулять.

Рядом, у конюшни, стоят осёдланные лошади, а дальше, за подъездной аллеей, — руины дворцовой стены со статуями в нишах и декоративной пушкой у арки.

Жаль, что в день нашего приезда всё было закрыто — а ведь здесь можно и переночевать: номера бронируют от 50 до 100 $ на Booking или прямо на официальном сайте, там же вся информация об услугах.

Постоялый двор на этом месте появился в 1529 году, а к 1560-му его расширили и укрепили. В 1569-м разлив реки Ниды разрушил одну из башен. В 1668 году усадьбу купил Ян Велёпольски и достроил внутри стен дворец, в XVIII веке его перестроил новый владелец Шанявский, а в 1825-м имение продали, и оно стало приходить в упадок. В 1944 году дворец перешёл государству, и лишь в 1977-м, когда его приобрёл Анджей Борковский, здесь начали реставрацию и открыли туристический объект.

Восстановили, впрочем, не всё: часть стен так и осталась аркадой без крыши в конце аллеи туй, зато белая башня с шатровой крышей у входа — уже полностью в порядке.

Хенцинский замок

Парковка у подножия бесплатная, вход в замок — актуально на 2026 год около 23 злотых, но лучше сверить на zamek.checiny.pl: у замка отличный официальный сайт с ценами и расписанием.

Вдоль всей дороги наверх стоят деревянные скульптуры людей, когда-то живших в этих стенах, — мимо них не пройти, не разглядывая каждую.

Замок построили в конце XIII века: первое письменное упоминание относится к 1306 году, когда Владислав Локетек подарил его краковскому архиепископу Яну Мускате, а год спустя, под предлогом заговора, отобрал обратно. Из-за труднодоступности замка сюда в 1318 году свезли сокровищницу Гнезненской архиепархии, а при Казимире Великом крепость укрепили и расширили. Здесь жили сестра Казимежа Эльжбета Локеткувна, жена Владислава Ягелло Зофья Гольшаньская с сыном Владиславом Варненчиком и жена Зигмунта Старого королева Бона Сфорца. Позже замок долго служил тюрьмой, пока в 1655 году его не разграбили и не сожгли шведы; после камни растащили на стройку окрестные жители, в Первую мировую пострадала центральная башня, а во Вторую мировую ими укрепляли дороги. Одну из башен отреставрировали после войны и открыли смотровую площадку, в 2013 году провели реконструкцию и в 2015-м открыли замок для туристов. В 2024 году здесь начались новые консервационные работы стен, рассчитанные на год с небольшим, — актуальное состояние тоже стоит проверить перед поездкой.

Своя легенда есть и здесь — про сокровища королевы Боны Сфорцы. Уезжая на родину, в Бари, она будто бы везла вывезенные из Вавеля богатства на 24 повозках через Хенцины; специально построенный мост через Ниду рухнул под тяжестью груза, и часть золота, по преданию, так и осталась в реке. Городок Мосты неподалёку получил своё имя как раз из-за этой истории, а призрак королевы, говорят, до сих пор бродит по замку ночами.

Дворец Тарлов

Напоследок, уже в лучах заходящего солнца, мы добрались до самого атмосферного места за день — дворца Тарлов на окраине деревни Подзамче. Дома вплотную подступают к руинам, но ни таблички «вход запрещён», ни ограждения вокруг не видно.

Внутри создаётся впечатление, что здесь давно оторвалась вся местная шпана: стены исписаны надписями в духе «здесь был Коля» и «Варя дура», разрисовано всё, до чего дотянулись руки.

Строить дворец начал в 1649 году Ян Александр Тарло — для второй жены, Анны Чарторыйской, и по образцу дворца краковских епископов в Кельце: обе резиденции возводил один архитектор, Томмазо Пончино. Стройка обошлась так дорого, что Тарло пришлось продать 30 своих имений; по легенде, жена потребовала привезти её в новый дворец на санях посреди лета — и дорогу для этого посыпали солью.

В 1842 году имение купил Казимеж Сосновский — здание уже тогда ветшало, а в 1860-м его добил пожар, после которого дворец больше не восстанавливали. После 1945 года руины перешли государству, и с тех пор превращаются в живописные развалины, какими мы их увидели.

Когда я спускалась в подвальные помещения, заметила, что почти всюду перекопано — похоже, кладоискатели заходят сюда не первый год.

Легенда объясняет, что именно они ищут: перед восстанием конфедератов против короля Августа III братья Адам и Ян Тарло будто бы собирали золото союзников на оружие и дипломатию. Король узнал об этом, Адам должен был передать сокровища дяде Яну в Варшаве, но за два дня до встречи погиб на дуэли с Казимежем Понятовским. Золото так и не нашли — и, судя по перекопанным подвалам, поиски не прекращаются до сих пор.

При дневном свете руины выглядят совсем иначе, чем в закатных красках, — суше и спокойнее, но своды и проёмы с граффити никуда не деваются в любое время суток.

А ближе к вечеру свет снова меняет всё: коридоры и аркады заливает низким солнцем, и заброшенный дворец на несколько минут становится похож на декорацию.

Солнце садилось, когда мы уходили от Тарлова, и после дворца Дембинских, Собкова и Хенцинского замка казалось, что за один день мы увидели едва ли не весь каталог того, что случается со шляхетской резиденцией: школа, пожар, отель, туристическая касса. Свентокшиское воеводство в этом смысле щедрое — было бы желание проехать 160 км по его дорогам.

Если соберётесь

• Маршрут: Щекоцины → Собков → Хенцины → Подзамче (Пекошув), общий пробег около 160 км, разумно стартовать утром из Кракова.
• Дворец Дембинских и дворец Тарлов — заброшенные, вход свободный и без кассы; в Тарлове здание аварийное, без фонаря и без детей внутрь лучше не соваться.
• Хенцинский замок открыт для посещения, парковка бесплатная, билет — около 23 злотых (актуально на 2026, уточняйте на zamek.checiny.pl); в 2024 году здесь начались консервационные работы стен.
• Рыцарский замок в Собкове — частный туристический объект с ночлегом (номера от 50 до 100 $), бронирование на zameksobkow.eu или Booking; на территории живут хищные птицы, с собакой — только на поводке.
• Лучшее время — с апреля по октябрь, когда руины не размокли и светло допоздна; к закату удобно подгадать приезд именно в Тарлов — здесь свет красивее всего.

Что рядом

Замок Липовец в заповеднике — ещё одно «Орлиное гнездо» Малопольши
Замок Немодлин и дворец Копице — заброшенные места Опольского воеводства
Бендзинский замок и дворец Мерошевских

Частые вопросы: Дворец Дембинских, Собков, Хенцины и дворец Тарлов

Да — общий пробег около 160 км по Свентокшискому воеводству, маршрут разумно стартует утром из Кракова. На каждый объект закладывайте 45–90 минут: дворец Дембинских в Щекоцинах и Тарлов — это руины со свободным входом, в Собкове и Хенцинах берите время на осмотр. К закату удобно приезжать в Тарлов — атмосфера руин на солнце сильнее всего.

В Хенцинах вход на 2021 год стоил 9 PLN, парковка бесплатная — актуальные цены смотрите на zamek.checiny.pl, уточняйте перед поездкой (2026). В Рыцарском замке в Собкове можно остановиться на ночь: автор писала про диапазон 50–100 $ за номер, бронирование через zameksobkow.eu или Booking. Дворец Дембинских и Тарлов — руины без кассы, вход свободный.

Во дворце Дембинских живёт призрак Уршули Морштынувны — Белой дамы, которая, по легенде, гуляет по бальному залу с июля 1787 года, когда у Францишека Дембиньского гостил король Станислав Август Понятовский. В Хенцинах хранила свои 24 повозки сокровищ королева Бона Сфорца перед отъездом в Бари — мост через Ниду рухнул под грузом, и часть золота, по преданию, осталась в реке. В Тарлове ищут клад конфедератов Адама и Яна Тарлов.

Лучшие месяцы — апрель–октябрь, когда руины Дембинских и Тарлов открыты во весь рост и парк не размок. Тарлов в аварийном состоянии: внутрь без каски и фонаря лучше не лезть, особенно с детьми. В Собкове на территории живут хищные птицы (филин, ястребы) — собак держите на поводке. Валюта PLN, шенген C для белорусов и россиян.

Мои фото этих мест в Instagram