Озеро Сорапис: круговой маршрут в Доломитах

Если коротко: маршрут к озеру Сорапис оказался сложнее, чем выглядит на карте. По цифрам это 13–14 км и около 700–800 метров набора, но из-за постоянных качелей вверх-вниз ноги устают сильнее, чем ожидаешь. Зато день получился не про одно озеро: тропа над обрывами, бетонные казематы у перевала, старый приют над водой и вода того самого молочно-бирюзового цвета, ради которого сюда и идут.

Мы пошли кругом: вверх по тропе 215, вниз по 217. Так интереснее, чем возвращаться той же дорогой, — вторую половину дня видишь совсем другой склон.

Passo Tre Croci и первые километры

Тропа начинается прямо от перевала Passo Tre Croci (1805 м), в пятнадцати минутах езды от Кортины по Strada Regionale 48 delle Dolomiti. Машины оставляют вдоль дороги, бесплатно, но мест мало и в сезон они заканчиваются рано: приезжать стоит до восьми утра. Без машины сюда идёт автобус из Кортины в сторону Мизурины, выходить на остановке Passo Tre Croci.

На телефоне круг выглядел спокойно: 12 километров, 4 часа 38 минут, 920 метров вверх и 1014 вниз. Первые полчаса в это веришь — широкая лесная тропа, ровный ход, никаких сюрпризов. Потом начинаются качели: поднялся, спустился, снова поднялся, и четыреста метров набора до приюта ощущаются как гораздо больше.

Ближе к озеру тропа выходит на полки со страховочными канатами. Участки короткие и технически несложные, но идёшь по узкому карнизу, а обрыв совсем рядом. Я прошла, но было очень не по себе.

Бетон у перевала: Sbarramento Passo Tre Croci

Первое, что удивило в этот день, — не озеро, а бетон. У самой дороги, в паре сотен метров от того места, где мы бросили машину, стоят опера 3, 4 и 5 — часть Sbarramento Passo Tre Croci, укреплённого узла Итальянского Альпийского вала. Его спроектировали в марте 1940 года, чтобы перекрыть дорогу на перевале, и достраивали до 1943-го. Из десяти запланированных сооружений к концу 1940 года были готовы в бетоне пять, внутреннюю отделку закончили в 1941-м, а в 1942-м работы остановили: объекты передали пограничной страже так и не вооружёнными. После 1945 года всё это просто бросили.

Опера 3 — большой каземат из бетона у южного конца противотанкового рва. По проекту в нём должны были стоять четыре пулемёта, противотанковая пушка и огнемёт, простреливающий ров. Сам ров, около пятисот метров длиной и трёх метров глубиной, до сих пор хорошо читается с дороги.

Опера 4 и опера 5 вырублены в скале. В галереях сохранились вентиляция и ржавые железные каркасы солдатских нар — ради этого внутрь и стоит заглянуть. Касс, табличек и экскурсоводов тут нет: видишь бетон в склоне и заходишь. Нужен фонарик, без него дальше первых метров ничего не разобрать, и обувь понадёжнее — местами осыпается. Опера 5 должна была прикрывать двумя орудиями мост через ручей Рудавои, но из всех работ там успели довести до конца только выработку в скале.

Rifugio Vandelli

Перед самым озером стоит приют Rifugio Vandelli (1926 м). У этого места длинная и невезучая история: первую хижину здесь построила в 1891 году маннгеймская секция Немецко-австрийского альпийского союза, в 1895-м её снесла лавина, отстроенную заново в 1913-м лавина похоронила снова. Венецианская секция Итальянского альпклуба открыла новый приют в 1924 году, а в ночь со 2 на 3 октября 1959-го он сгорел. Дом, в котором сейчас пьют кофе, освятили 18 сентября 1966 года и назвали именем Альфонсо Ванделли, президента венецианской секции.

Приютом по-прежнему владеет CAI Венеции, внутри около шестидесяти мест для ночёвки и обычная для рифуджо кухня. Обед у нас был такой: тарелка пенне с рагу за общим столом, вода в графине, рядом чужие рюкзаки. После трёх часов подъёма это работает лучше любого вида. Сезон здесь короткий, примерно с 20 июня по 20 сентября, а на ночёвку места разбирают сильно заранее.

Lago di Sorapis

А потом из-за морены появляется само озеро.

Первое, что бросается в глаза, — цвет. Не аккуратный бирюзовый с открытки, а мутный молочно-голубой. В озеро идёт ледниковый поток, он приносит мелкую каменную взвесь, свет отражается от этих частиц — отсюда и оттенок. Лежит озеро на высоте 1923 метра, глубина у него небольшая, метров восемь-девять, и всю зиму оно стоит подо льдом, который держится до начала лета.

Над водой стоят стены Сораписа: Punta Sorapiss высотой 3205 метров, Croda Marcora — 3154, а над самим озером висит тонкий каменный палец, который здесь называют Dito di Dio, «палец Бога». Про это место есть и старая история: будто жил король Сорапис, дочь его Мизурина захотела волшебное зеркало, король заплатил за её желание слишком дорого и превратился в гору, а озеро вышло из его слёз. Второй вариант короче: бирюзовую воду называют глазом горы, которая до сих пор смотрит вниз.

Сидеть у воды можно долго, но берег маленький, и в сезон людей на нём много. Мы обошли озеро по кромке, нашли камень в стороне от основной толпы и просидели там дольше, чем собирались.

Спуск по тропе 217

Обратно мы пошли по 217, и это была правильная половина дня. Тропа заметно тише: людей мало, больше леса и тени, а пейзаж меняется — спуск уходит в долину ручья Рудавои и выводит обратно к дороге. Если возвращаться тем же путём, половина впечатлений просто повторяется, а здесь маршрут открывается заново.

Расслабляться на 217 не стоит: спуск крутой и длинный, и колени получают свою долю приключений. Треккинговые палки здесь не роскошь, особенно на уставших ногах.

Если вы уже добрались в этот угол Доломитов, рядом есть чем занять ещё пару дней. По дороге на перевал лежит Lago di Misurina — спокойное озеро прямо у трассы, к нему можно заехать до выхода или после. В получасе езды начинается круговой маршрут вокруг Tre Cime di Lavaredo совсем другого масштаба, дальше на север — Lago di Braies и форты Доломитов, людное, но красивое место. А в самой Кортине д'Ампеццо есть виа феррата к водопадам Fanes и всё, чтобы нормально поесть после похода.

Мы вернулись к машине уже под вечер, с гудящими ногами и полной картой памяти. Сорапис — тот случай, когда картинка из интернета не врёт, но и не рассказывает и половины: цвет воды впечатляет ровно на минуту, а помнится потом весь день целиком — с канатами над обрывом, холодным бетоном сорок первого года и пастой в приюте на высоте почти два километра.

Если соберётесь

• Старт и финиш — Passo Tre Croci на SR 48 между Кортиной и Мизуриной, парковка вдоль дороги (46.55643, 12.20861). Бесплатно, но места разбирают до восьми утра.
• Круг 215 вверх и 217 вниз — 13–14 км, набор около 700–800 метров, 5–6 часов с обедом и остановками. Технической сложности нет, но есть узкие полки со страховочными канатами.
• Лучшее время — с конца июня по сентябрь: в октябре на тропе уже может лежать снег, а приют закрыт.
• Rifugio Vandelli работает примерно с 20 июня по 20 сентября — часы и ночёвку проверяйте заранее на сайте приюта.
• С собой: полтора-два литра воды, перекус, ветровка, треккинговые ботинки и палки на спуск, крем от солнца. Фонарик — если хотите зайти в укрепления у перевала.

Что рядом

Краков: карьер Закшувек — водное путешествие рядом с городом
Польша – Чехия – Австрия – Хорватия на машине: маршрут на 9 дней
Краков — Замок Лиетава — Братислава: путешествие по Словакии

Частые вопросы: круговой маршрут к озеру Сорапис 215 → 217

Классический вариант — 215 от Passo Tre Croci (1805 м) до Rifugio Vandelli (1926 м) и обратно той же тропой: 13 км и около 700–800 м набора с постоянными «качелями» вверх-вниз. Кольцо 215 вверх и 217 вниз даёт другой обзор склона, проходит мимо старых австро-венгерских укреплений Первой мировой и сильно интереснее как маршрут. По сложности оба варианта средние, но 217 уходит круче — треккинговые палки и нормальная обувь обязательны, а на узких участках со страховочными канатами при страхе высоты будет неуютно.

Старт у Passo Tre Croci, в 15 минутах от Cortina d'Ampezzo по Strada Regionale 48 delle Dolomiti. Парковки вдоль дороги бесплатные, но в сезон забиваются — приезжайте до 8 утра, иначе придётся искать место в Misurina и идти лишний километр. Без машины удобнее автобус Dolomiti Bus или сезонный шаттл из Кортины в сторону Misurina, выход — остановка Passo Tre Croci, расписание стоит проверять на dolomitibus.it. Валюта — евро, шенген C для белорусов и россиян.

Это остатки австро-венгерских укреплений Первой мировой: бункеры, вентиляционные шахты, крепления для пушек — часть линии обороны вокруг Кортины, где в начале XX века стояли солдаты и хранили боеприпасы. Касс, экскурсоводов и табличек нет, заходить можно на свой страх и риск — нужен фонарь, прочная обувь и осторожность с осыпями. По хорошей погоде в Cortina d'Ampezzo также стоит выделить день на музей Первой мировой и Forte Tre Sassi на перевале Falzarego.

Самый насыщенный бирюзовый цвет — с июля по сентябрь, когда активное таяние ледника даёт ту самую известковую муть; в сухие годы к концу августа уровень падает и цвет тускнеет, а ранней весной озеро ещё подо льдом. Rifugio Vandelli работает примерно с июня по конец сентября, ночёвка снимает утреннюю толпу у воды и даёт шанс на пустые фото на рассвете — бронировать нужно сильно заранее на сайте приюта. Цены и расписания актуальны на 2026 год, уточняйте перед поездкой.