Тропа ведьм в Гарце: как пройти Hexenstieg

Тропа ведьм, или Harzer Hexenstieg, — известный пеший маршрут через горы Гарц: около ста километров от Остероде до Тале. По пути всё, чем славится Гарц: старые шахты, плотины, леса, болота и Броккен — высшая точка региона, 1142 метра. По легенде, на Броккен в Вальпургиеву ночь слетались ведьмы встречать весну. Об этом писал Гёте в «Фаусте», и с тех пор гора и весь Гарц считаются главным мистическим местом Германии.

Сама тропа молодая: её собрали в 2003 году туристические клубы Гарца, соединив старые горные дороги. Знак тропы — белая ведьма на метле в зелёном круге. Стоит на каждой развилке, а в начале и в конце, в Остероде и в Тале, — табличка START / ZIEL. По пути можно собирать печати в «паспорт»: ставишь штампы на контрольных точках и в конце получаешь значок. Очень похоже на Камино де Сантьяго, только без сертификата.

В среднем маршрут проходят за пять дней. Идти можно в обе стороны, классический вариант — от Остероде до Тале. Лучшее время — с мая по октябрь, когда на перевалах нет снега. Я шла в октябре, одна, и разбила путь на шесть дней с ночёвкой на вершине Броккена. Ниже — каждый день как он был: расстояния, гостиницы, еда, погода и всё, что стоит знать, если вы тоже соберётесь.

День 1. Остероде — Альтенау, 25 км

Первый день: 25 км, набор 663 м и спуск 366, если верить Garmin. От Остероде тропа сразу уходит в горы: сначала асфальт, потом лесные дороги, старые шахтёрские тропы, плотины и болота. На этом участке нет ни кафе, ни магазинов, так что поесть негде.

Встала, собралась, пошла завтракать. Нашла булочную Coop — классное место, но там вообще никто не говорит по-английски. Ты что-то говоришь — тебя не понимают. Говоришь ещё раз — тебе начинают кричать. На третий раз просто киваешь: «да, да, хорошо». Главное, чтобы перестали кричать. Зато еда шикарная: омлет, кофе, две булочки, масло — всего за 10 евро. И, как оказалось, этого завтрака хватило на весь день.

По пути купила два паспорта для печатей, примерно по 4 евро. Кажется, не совсем те, что нужны, но печати в них ставятся, и это уже радует. Сам Остероде тихий: фахверковая ратуша, брусчатка, вечером на площади никого. Тропа начинается прямо из центра, несколько километров идёт по городу и уходит в лес.

Почти сразу за городом — водохранилище Sösetalsperre. В октябре вода стоит низко, над ней туман, и очень тихо. Дальше будет ещё несколько плотин и горных прудов, по гребням которых идёт тропа.

Потом маршрут надолго уходит вдоль канавы с тёмной водой. Это Oberharzer Wasserregal — система канав, прудов и тоннелей, которую горняки строили с XVI века, чтобы подводить воду к рудникам. Сейчас она в списке ЮНЕСКО, а выглядит как обычная лесная канава, вдоль которой удобно идти. Под насыпями попадаются каменные тоннели.

Деревни по дороге — фахверк, тёмные балки, белые фасады, ставни в цвет.

Ближе к середине дня на тропе стоит кёте — конусовидная хижина углежогов. Такие ставили у угольных куч, когда весь здешний лес шёл на уголь для плавильных печей. Эта — реконструкция, внутрь можно зайти и переждать дождь. Рядом на столбе резная деревянная ведьма.

Сам путь — просто кайф: горы, болота, пара озёр. Днём погода была идеальная — туман, без дождя, прохладно. А с двух часов пошёл мелкий дождь и шёл почти до шести. Не сильный, но постоянный. Туман сменял дождь, дождь — туман, видимость местами метров тридцать. В общем, атмосфера мистическая, как и обещали.

К вечеру пришла в Альтенау — жёлтые и зелёные деревянные дома, пустые улицы. Гостиница закрыта, на двери конверт с запиской и двумя ключами: «Выберите, какой номер вам больше нравится». Три этажа полностью в моём распоряжении, ощущение, что я в старом советском детском садике. Только внутри всё чистое, нормальная кровать и душ в номере. Позже приехал ещё один человек — теперь нас в гостинице на 20 номеров двое.

Номер стоит 76 евро, завтрак обещали за 23. В ресторан я не пошла: ботинки промокли насквозь, один хлюпает. Ужин — бананы, хлебцы и прочий походный корм. Ботинки сушатся.

День 2. Альтенау — Ширке, 25 км

Второй день — снова около 25 км и примерно 700 м набора. Начался он с завтрака в отеле: дом снаружи выглядит слегка заброшенным, а на столе 15 блюдец, ложечка для яйца, всё на своих местах. После завтрака — снова дождь и туман. Привычное утро на этой дороге.

Большую часть дня тропа идёт вдоль Dammgraben — горняцкого канала, которым воду перебрасывали к рудникам за десятки километров. Слева лес, справа полоса тёмной воды. Потом начинаются болота: тропы местами залиты, ноги промокают в первые полчаса. Красиво, влажно. На обочинах мухоморы, целыми семьями.

К обеду дошла до Торфхауса. В ясную погоду отсюда виден Броккен; я видела туман, а смотровая башня Harzturm пропадала в облаке метрах в двадцати надо мной. Зато внизу есть ресторан Bavaria Alm — единственное место с горячей едой между Альтенау и Ширке. Баварская кухня, большие порции, вежливый персонал. После пяти часов под моросью — то, что нужно.

От Торфхауса начинается Goetheweg — тропа, по которой на Броккен поднимался Гёте. Я прошла по ней почти до вершины и развернулась: ночевать наверху я собиралась завтра, и подъём хотелось оставить на отдельный день.

Самое тихое место дня — деревянный настил Moorsteg через верховое болото. Узкая дорожка между кочками, под досками хлюпает торф, и не слышно вообще ничего.

Дальше у тропы стоит чёрно-красно-жёлтый пограничный столб: здесь проходила граница ГДР, и Броккен до 1989 года был закрытой военной зоной. А потом из тумана выехала узкоколейка — сначала слышно, потом видно.

Ширке — маленький городок у подножия Броккена, здесь много гостевых домов и отелей. На въезде встречают резные ведьмы в человеческий рост. Я остановилась в отеле с азиатским рестораном на первом этаже и комнатами на втором. Снизу пахнет тайской кухней, сверху сушатся ботинки.

День 3. Ширке — Броккен, 12 км

Проснулась в отеле, сходила в магазин: фрукты, йогурт, булки, вода, перекусы. Где-то в десять утра вышла на маршрут. Путей на Броккен несколько. Вчера я спускалась тяжёлым, 4,5 км почти отвесно вниз, а сегодня выбрала полегче — вдоль железной дороги. Получилось 12 км и 572 м подъёма.

Сама Ширке — тёмные деревянные виллы и каменная кирха на пригорке. На вокзале узкоколейки висела афиша «FAUST auf dem Brocken»: Фауста здесь играют прямо на горе.

Идёшь вдоль путей и всё время фотографируешь поезд. Невозможно не фотографировать. Сначала гудок, потом столб пара из-за деревьев, потом сама машина. И так несколько раз за утро.

Погода — классика гор: туман, дождь, всё мокро, но красиво. Дождь не ливень, просто ты идёшь внутри облака. Наверху гранит, низкая трава и башня, которая то появляется, то пропадает. Камень с надписью BROCKEN 1142 m, вокруг него небольшая очередь. На Броккене почти триста дней в году туман, а снег лежит по полгода. Иногда здесь появляется «брокенский призрак» — радужный ореол вокруг твоей тени на облаке. Мне не показали. Людей на вершине много, пока ходит поезд; ушёл последний — остаются только те, кто ночует.

Заселение — целая история. Нашла свой отель, дверь закрыта. По-немецки написано: заселение с двух, если закрыто — звоните. Рядом деревянная коробка с торчащей ручкой. Думаю, может, это звонок? Нажала. Стою. Нажала ещё. Никто не идёт. Минут через десять выходит пожилая пара, что-то говорят по-немецки. Открывают эту коробку — а там домофон. Позвонили. Девушка ответила по-немецки, я по-английски, ни одна из нас никого не поняла. В итоге я сказала фамилию, и она догадалась — спустилась с седьмого этажа.

Пока стояла, прочитала объявление: в отель ищут сотрудников, «многофункциональных» — убирать, готовить, и всё это «в интересной погоде». Задумалась: если на текущей работе не пойдёт, кто знает.

Девушка оказалась очень приятной: дала ключ, написала на бумажке, когда ужин, когда завтрак, когда чек-аут. Один ключ подходит ко всем дверям. Номер чистый. При спуске по лестнице наткнулась на табличку, что лестница аварийная и пользоваться ею только при пожаре. Ну, вроде стоит.

Во времена ГДР вершина была закрытой военной зоной, теперь здесь гостиница и музей. В музей Brockenhaus я и пошла: история ГДР, куча старых предметов, аппаратуры, фотографий и растяжка тех дней, когда гору открыли для людей — «Brockengipfel wieder frei!».

Потом снова прогулялась до железной дороги, посмотрела на поезд и пошла на ужин. Выбор еды небольшой, но всё вкусно и по нормальным ценам. Наверху есть панорамный ресторан, но он был закрыт. Да и панорамы всё равно нет — только туман и дождь. Ночую на 1142 метрах. Номеров здесь мало, бронировать лучше сильно заранее.

День 4. Броккен — Рюбеланд, 29 км

Проснулась на Броккене, пошла завтракать. Если ужин был на седьмом этаже, то завтрак — на первом, шведский стол. Выселилась, сдала ключи и начала спускаться. Даже на Броккене стало показываться солнце — будто намекая, что дальше день будет другим.

Сразу под вершиной начинается мёртвый лес, поеденный жуком. Парк его принципиально не убирает: короед съел тысячи гектаров, и между сухими стволами уже поднимается молодой подрост. Идти среди серых стволов странно, но с солнцем это красиво.

На спуске — первый нормальный вид за весь поход: гранитные глыбы, рыжие и жёлтые холмы. Три дня я шла в тумане и только теперь увидела, где, собственно, нахожусь.

У станции Drei Annen Hohne пообедала. Пыталась заказать чай, кофе и солянку. Женщина за стойкой по-английски не говорила, но поняла, что я хочу кофе чёрный и ещё сверху капучино. Принесла два кофе. А потом оказалось, что она полька. Если бы я знала — можно было бы нормально объясниться. Ну ладно. Поела и пошла дальше.

Сегодня получилось почти 30 километров, точнее 28–29. Подъём небольшой, около 150 м, а вот спуск внушительный — примерно 865. По дороге руины замка Königsburg, карьеры, потом снова лес, очень красивый, вдоль реки. Там был пункт наблюдения за птицами и дамба. Знаменитые пещеры Рюбеланда я смотреть не пошла: к вечеру двадцать девятого километра хочется только дойти.

Рюбеланд зажат между известняковыми скалами и заводом: сверху над деревней транспортёры карьера, внизу фахверк, красная деревянная кирха и река.

Заселение было до пяти, я, конечно, опоздала минут на тридцать. Снаружи гостиница выглядит как заброшка: огромный старый мрачный дом. Если бы я не знала, что это работающий отель, я бы даже не звонила. Но внутри всё оказалось вполне жилым. Меня встретил парень, спокойно выдал ключи и заселил. Есть ли тут ещё кто-то — непонятно, пока ощущение, что я одна. Завтра на завтраке посмотрим.

День 5. Рюбеланд — Трезебург, 23 км

На завтраке выяснилось, что я и правда единственный постоялец. Для меня одной накрыли шведский стол: чаи, соки, кофе, целая корзина ещё тёплых булочек, колбасы, сыры, помидоры. После завтрака сбегала в магазин за водой, выселилась и пошла.

До самого Тале решила сегодня не доходить, остановилась примерно за десять километров. Сегодня и так 23 км, +350 / –480, и, честно говоря, усталость уже чувствуется. Тридцатку я бы не осилила.

Утро началось со смотровой над Рюбеландом: красные крыши внизу, рыжие склоны и впервые за поход нормальный свет.

Сначала посмотрела руины замка, там очень красивая беседка над обрывом, решила поснимать. Поставила телефон на край — и, конечно же, он свалился вниз. Пришлось спускаться и доставать. Прошла метров десять — вспомнила, что забыла палки. Вернулась. Забрала. Пошла дальше. Видимо, усталость даёт о себе знать.

Шла в основном по лесу, процентов девяносто пути вдоль реки, через ущелья и мшистые скалы. В какой-то момент заплутала: дошла до тупика, поняла, что пропустила поворот, вернулась, снова вверх по склону — и вышла к воде.

Тропа выводит к плотине Wendefurth, по гребню можно пройти пешком. С дамбы был виден ресторан и пахло копчёной рыбой. Спустилась. Форель — свежая, чуть солоноватая, вкусная. Поела, решила надеть ветровку — и поняла, что её нет. Последний раз надевала на Броккене, похоже, там и осталась.

Ведьмы по дороге не кончаются: то кованая фигура на метле прямо в лесу, то целый двор с резными персонажами у чьего-то дома. По легенде, в этих ущельях ведьмы спасались от охотников и собирались у обрыва, где теперь стоит беседка. Видимо, сегодня они решили пройти этот путь вместе со мной: телефон, палки, тупик, ветровка.

Дальше река, мосты, жёлтый лес. Погода два последних дня идеальная: 13–15 градусов, лёгкий ветер, немного солнца. Ходить одно удовольствие.

К вечеру дошла до Трезебурга — деревня домов на двадцать на дне долины. Отель — старая вилла XIX века, очень атмосферное место. На ужин снова форель: здесь её разводят повсюду, целые фермы.

День 6. Трезебург — Тале, 10 км

Последние 10–12 км, +237 / –360. Это самое узкое и самое эффектное место маршрута — ущелье Бодеталь. Река шумит внизу, стены сходятся, и тропа местами превращается в металлические мостки, закреплённые прямо на скале. По дороге есть где перекусить форелью и пополнить воду.

Посередине — Teufelsbrücke, Чёртов мост: кованая арка и чья-то морда над входом. Рядом над обрывом держится сухое дерево, которое фотографируют все. Я тоже.

Над ущельем, на скале, — Hexentanzplatz, Площадка танцев ведьм, и Rosstrappe. Туда я уже не поднялась, а место это в Гарце главное после Броккена. По преданию, здесь ведьмы собирались в Вальпургиеву ночь, с 30 апреля на 1 мая: приходили из окрестных лесов и долин, устраивали на скале над Бодским ущельем танцы и пиршества, а отсюда поднимались в воздух и летели на Броккен, на главный шабаш. Объяснение попроще: скала нависает над пропастью, а такие места в старых поверьях считались «открытыми» для духов. Ещё в дохристианские времена здесь, вероятно, проходили весенние языческие обряды, позже легенда переплелась с христианской Вальпургиевой ночью. Сегодня наверху музей, скульптуры ведьм и демонов, амфитеатр и панорама на ущелье, а в Тале до сих пор каждый год отмечают Вальпургиеву ночь. Из города наверх идёт канатная дорога.

Тале — небольшой спокойный город, на холме кирха St. Petri. В туринформации ставят последний штамп и выдают значки: за Броккен, за долину Боде и за весь Hexenstieg. Вдоль всей тропы стоят ящики со штемпелями Harzer Wandernadel — внутри печать и подушечка, ставишь сама.

Из Тале мне нужно было в Больцано, где меня ждали Тим и Сергей. Выбиралась с тем же приключенческим духом, с каким добиралась до Остероде: Тале — Магдебург — Брауншвейг — Франкфурт, потом Мюнхен и уже из Мюнхена в Больцано.

По общим впечатлениям — маршрут очень красивый и несложный: набор растянут, скал нет, единственный серьёзный день — подъём на Броккен. Сложность здесь одна, погодная. У меня было три дня тумана и дождя, потом солнце, и я до сих пор не знаю, какие дни вспоминаю чаще. Ну что, путешествуйте — и увидимся где-нибудь на дорогах.

Если соберётесь

• Старт — Osterode am Harz, финиш — Thale: около 100 км, набор примерно 2000 м, высшая точка Броккен (1142 м). У меня с обходами вышло 114 км и около 2500 м за шесть дней. Идти можно в обе стороны, привычный вариант — с запада на восток за 3–6 дней.
• Мои дни: Остероде — Альтенау 25 км (+663 / –366); Альтенау — Ширке около 25 км и примерно 700 м набора; Ширке — Броккен 12 км (+572) с ночёвкой на вершине; Броккен — Рюбеланд 28–29 км (+150 / –865); Рюбеланд — Трезебург 23 км (+350 / –480); Трезебург — Тале 10–12 км (+237 / –360). Если к пятому дню уже тяжело, лучше заночевать в Трезебурге, чем тянуть тридцатку до Тале.
• Официальное деление — пять этапов: Остероде — Бунтенбок (14 км), Бунтенбок — Торфхаус (27 км), Торфхаус — Рюбеланд через Броккен (35 км), Рюбеланд — Трезебург (23 км), Трезебург — Тале (10 км). Жильё и транспорт есть почти в каждой точке.
• Когда идти: май–октябрь. В марте–апреле на Броккене ещё лежит снег, а ущелье Бодеталь с ноября по март часто закрывают из-за камнепада — это стоит проверить до старта. До Остероде удобнее поездом через Гёттинген или Ганновер, обратно из Тале — через Вернигероде и Кведлинбург. Узкоколейка Harzer Schmalspurbahnen — план Б, если на вершине совсем плохая погода.
• Жильё — 60–90 € за ночь (в Альтенау у меня было 76 €), завтрак обычно отдельно: в булочной Остероде я уложилась в 10 €, в гостинице завтрак стоил ещё 23 €. Бронировать заранее, особенно на выходные и на Brockenhotel. По-английски говорят далеко не везде, а вечером вместо администратора может ждать конверт с ключом на двери.
• С едой на тропе негусто: между Остероде и Альтенау нет ни кафе, ни магазинов, между Альтенау и Ширке горячее только в гаштете у Торфхауса. Дальше проще — станция Drei Annen Hohne, форель у плотины Wendefurth, магазины в городках. Наличные лучше иметь.
• Из вещей — мембранные ботинки, запасные носки, дождевик, палки, офлайн-карта. И имейте в виду, что на усталости теряется всё подряд: у меня со скалы улетел телефон, потом забылись палки, а ветровка осталась на Броккене.
• Буклет для печатей стоит около 4 €, значки выдают в туринформации Тале. Трек — на harz-hexenstieg.de и у Harzer Tourismusverband, штампы — на harzer-wandernadel.de, офлайн-карта — на harzinfo.de.

Что рядом

• Зимний Дрезден и Бастай: архитектура, музеи и виды
• Берлин и Познань за 2 дня — если после пограничного столба захочется ещё истории границы.
• Португальский путь Камино — тот же ритм дней и печатей, только вместо значка в конце сертификат.
• Tour du Mont Blanc: вокруг Монблана — 170 км за 10 дней — если Гарц захочется «увеличить» до Альп.

Квесты по городам рядом

Своего квеста по Гарцу у нас пока нет, но если формат «идёшь и ищешь ответы на месте» вам заходит, в Германии есть маршруты — все бесплатные и проходятся с телефона.

• Квест по Берлину: вдоль Берлинской стены — та же тема границы, что и столб ГДР на тропе. 9 точек, около 150 минут.
• Квест по Мюнхену: спор зодчего с дьяволом — если после Чёртова моста хочется ещё одной легенды. 12 точек, около 150 минут.
• Квест по Бремену: музыканты, которые так и не дошли — немецкая сказка пешком по городу. 12 точек, около 150 минут.

Полный список — на странице квестов metravel.

Частые вопросы: Harzer Hexenstieg от Osterode до Thale

Классическое деление — 5 этапов: Osterode–Buntenbock, Buntenbock–Torfhaus, Torfhaus–Brocken–Rübeland, Rübeland–Treseburg и Treseburg–Thale. На стандартные 100 км и набор около 2 000 м комфортно закладывать 4–6 дней. Если есть запас — лучше 6: участок к Brocken часто бьёт туманом и ветром даже летом. Лучшее окно — май–октябрь, в марте–апреле на вершине ещё лежит снег.

Единую трассу Harzer Hexenstieg собрали в 2003 году из старых шахтёрских и лесных дорог. Название отсылает к Walpurgisnacht — ночи с 30 апреля на 1 мая, когда, по легенде, ведьмы слетались на Brocken. Эту сцену описал Гёте в «Фаусте». Сегодня ночь Вальпургии в Thale и Schierke — фестивали, расписание на harzinfo.de.

В Osterode am Harz удобнее поездом DB через Göttingen или Hannover — расписания на bahn.de. После финиша в Thale обратный путь легче собрать через Wernigerode и Quedlinburg. По маршруту ходит узкоколейка Harzer Schmalspurbahnen с паровозом на Brocken — план Б, если погода на вершине плохая. Германия в Шенгене, для белорусов и россиян нужна виза C; валюта евро. Картой берут почти везде, но в горных гаштетах лучше иметь немного наличных.

Между Torfhaus и Schierke — башня Harzturm и болотная тропа Moorsteg. На спуске к Rübeland — руины Königsburg, в конце — Teufelsbrücke над Bode. На вершине стоит зайти в Brockenhaus: там история погранзоны ГДР. Hexentanzplatz и Rosstrappe над ущельем я уже не поднималась — если останутся силы, туда есть канатная дорога из Thale.

Основная статья — жильё: 60–90 € за ночь (в Альтенау у меня 76 €). Завтрак обычно отдельно: в булочной Остероде я уложилась в 10 €, в гостинице завтрак стоил ещё 23 €. Плюс обеды, буклет для печатей около 4 € и дорога. Технической подготовки маршрут не требует: набор растянут, скал нет, самый серьёзный день — подъём на Brocken. Главное — непромокаемая обувь и дождевик.

На первом этапе Остероде — Альтенау нет ни кафе, ни магазинов: я вышла после завтрака в булочной Coop, и этого хватило до вечера. Между Альтенау и Ширке горячая еда — Bavaria Alm у Торфхауса. Дальше проще: станция Drei Annen Hohne, форель у плотины Wendefurth, городки с магазинами. Наличные лучше иметь. Из вещей — мембранные ботинки, запасные носки и дождевик: первые три дня у меня шли в тумане и дожде.

Видео по теме

• День 1: Остероде - Альтенау
• День 2: Altenau - Schierke
• День 3: Ширке - Брокен
• День 4: Брокен - Rübeland
• День 5: Рюбеланд - Трезебург - Тале
• Обзор маршрута: как пройти и как добраться