О путешествии по Италии с собакой

Мы проехали Италию с севера на юг на машине и с собакой: Больцано и озеро Карецца, Орвието на вулканической скале, вулканы под Неаполем, Помпеи, Тропа Богов, Паэстум и Флоренция — и обратная дорога через Инсбрук и Чески-Крумлов.

Маршрут на машине и поезде: Краков – Германия – Италия – обратно через Австрию и Чехию

Сергей выезжал из Кракова на машине — с Тимом, нашим псом. У него отпуск начинался на неделю позже.

А я тем временем уже была в Германии, проходила маршрут по Гарцу — «Ведьмина тропа», почти сто километров по горам.

Когда мой маршрут закончился, я села на поезд во Франкфурте и поехала в Больцано, чтобы встретиться с Сергеем и Тимом.

Это была точка, откуда началось наше общее путешествие по Италии — на машине, с псом и с остановками в самых удивительных местах: от Альп до моря, от вулканов до античных руин.

Мы много гуляли, останавливались там, где хотелось задержаться, пробовали локальную кухню, исследовали города и тропы и при этом всё время были с собакой. Это отдельный опыт, про который мы тоже расскажем: где с собакой удобно, где не очень, и как вообще планировать такое путешествие.

Больцано — песчаные пирамиды и озеро Карецца

Орвието — древний город на вершине вулкана

Неаполь, Поццуоли, Сольфатара — вулканы и пицца

Везувий и Помпеи — кратер и руины

Тропа Богов — панорамы Амальфийского побережья

Паэстум — храмы и самая вкусная моцарелла

Флоренция — Возрождение, Уффици и (неожиданный) ужин

А ещё — Инсбрук, Чески-Крумлов и дорога домой, в Краков.

Больцано: песчаные пирамиды Риттена и озеро Карецца

Из Тале мне нужно было добраться до Больцано, где я должна была встретиться с Тимом и Сергеем.

Маршрут получился довольно длинным — с двумя пересадками: Тале-Магдебург-Брауншвейг-Франкфурт, на следующий день до Мюнхена и уже из Мюнхена в Больцано.

В Больцано мы сняли квартиру на две ночи — планировали провести здесь один день, чтобы успеть посмотреть песчаные пирамиды Риттена (Rittner Erdpyramiden) и озеро Карецца.

Фуникулёр идёт от центра Больцано в Сопраболцано — сама дорога уже часть приключения, с видами на долину и виноградники.

Спуститься решили пешком — около 10 километров пути и тысяча метров перепада высоты.

Пирамиды оказались действительно впечатляющими: можно подойти совсем близко, рассмотреть их форму, и поражает то, что они постоянно меняются — когда верхний камень падает, конструкция рушится, а со временем формируется новая.

Очень необычное, почти сказочное место, ничего подобного раньше не видела.

После этого мы взяли Тима и поехали к озеру Карецца (Lago di Carezza) — оно находится в Южном Тироле, на высоте примерно 1 500 метров над уровнем моря.

Приехали буквально за десять минут до заката — на парковке уже никого не было

(Парковка платная: 3 евро в час).

Но зато именно это время оказалось идеальным — почти без людей, тихо, солнце садится за горы, а вода светится нереальным изумрудным оттенком.

Из плюсов — оба места очень доступны.

До озера можно доехать прямо на машине, а к пирамидкам подняться на фуникулёре. Пеший маршрут вниз — по желанию, для тех, кто хочет немного походить по горам и насладиться панорамами.

Оба места прекрасно подходят для однодневной поездки — и при этом дарят ощущение настоящего альпийского приключения.

Орвието — древний город на вершине вулкана

Из Болцано мы поехали в Орвието — старинный город, который стоит прямо на вершине древнего вулкана. Машину оставили на подземной парковке внизу (12 €) и поднялись пешком по ступенькам. Есть ещё лифт (мы нашли его позже) и эскалатор, но с собакой, естественно, только ступеньки. Сразу скажу: в центр на машине ехать не надо — улицы слишком узкие.

Орвието — город этрусков. Под ним целая сеть подземных ходов и пещер. По легендам, здесь когда-то существовал тайный подземный город, куда жрецы уходили во время осад.

Вечером мы просто гуляли: старый камень, арки, тишина. Ужинали в ресторане-пещере. Раньше это были винные склады, а теперь там ресторан, и на потолке растёт плесень. Официантка всё время чихала и извинялась, говорила, что у неё аллергия на эту сырость — представляю, каково это, работать в таких условиях.

Утром Сергей спустился в колодец Святого Патрика — инженерное чудо XVI века: две винтовые лестницы, которые никогда не пересекаются. По одной воду спускали, по другой поднимали. Раньше верили, что колодец — это вход в ад.

Мы посмотрели собор Duomo di Orvieto. Вживую он намного внушительнее, чем на фотографиях.

Потом зашли в галерею Umberto Verdirosi. Он раньше был актёром, а потом ушёл в живопись. Его работы — про маски и скрытые смыслы — идеально ложатся в атмосферу города и очень откликаются мне. Картины стоят по-разному: та, что понравилась больше всего, — 7000 евро. Пришлось ограничиться постером за 5 евро.

Перед отъездом мы заехали на смотровую площадку (10–15 минут на машине). Оттуда видно весь Орвието, стоящий на скале. Отличный финал перед дорогой.

И уже от смотровой площадки мы выехали в сторону Неаполя — дальше путешествие продолжилось на юг.

Поццуоли и Сольфатара: жизнь на супервулкане

После Орвието мы уходим на юг, к Неаполитанскому заливу, и базой на ближайшие три дня делаем Кастелламмаре. Место удобное до неприличия: отсюда дотягиваешься куда угодно — до Неаполя, до Помпей, до Везувия, а оттуда уже и до Поццуоли, с которого мы и начинаем.

Поццуоли встречает нас запахом. Не каким-то там лёгким — конкретно воняет тухлыми яйцами, сероводородом, и это не на минуту, это постоянно. Висит в воздухе над всем городом. Я стою и честно не понимаю, как тут можно жить годами, ходить в школу, парковать машину, пить кофе на этой улице — и просто привыкнуть.

А пахнет так не зря. Под Поццуоли лежит Сольфатара — кратер, который входит в огромную вулканическую систему под названием Флегрейские поля. И вот что важно понять: это не просто старый вулкан, это супервулкан, гигантская чаша, на которой стоят дома, дороги, стадионы, парковки — целый город живёт прямо на крышке. Учёные до сих пор называют это место одним из самых опасных на планете. Земля здесь буквально дышит — то поднимается, то опускается на десятки сантиметров, у этого даже название есть, брадисейсм. Сольфатара числится в оранжевой зоне сейсмической опасности. А местные живут с этим так, будто речь о погоде.

Раньше внутрь кратера можно было заходить. Гулять прямо среди фумарол, смотреть, как из-под ног идёт пар, как булькает кипящая грязь. Но в 2017 году здесь случилась трагедия: одиннадцатилетний мальчик провалился в внезапно открывшуюся трещину, а родители, бросившиеся его спасать, погибли вместе с ним от ядовитых газов. Выжил только младший ребёнок. После этого Сольфатару закрыли наглухо. Теперь её можно увидеть только со стороны — поднимаешься немного вверх вдоль дороги и смотришь издалека: вонюче, заброшенно, и медленно вверх ползёт дымок.

Неаполь: пицца Sorbillo и черепа Санта-Лучиеллы

На обратной дороге мы заехали в Неаполь. И вот тут впечатления — сложные.

Первым делом мы пошли в Sorbillo, ту самую легендарную пиццерию на виа деи Трибунали.

И вот пицца — да. Пицца там действительно офигенная, ради неё одной можно ехать, это без шуток must have.

Санта-Лучиелла — маленькая церковь с криптой

И уже после пиццы и этого лёгкого шока от неаполитанской реальности мы заглянули ещё в одно место — крошечную церковь Санта-Лучиелла. Снаружи она вообще никакая, проходишь и не заметишь. А внутри — самый настоящий Неаполь: с виду ничего, а под полом — крипта с черепами.

Внутри Санта-Лучиелла оказалась куда интереснее, чем обещал её невзрачный фасад. Маленькая, почти камерная — и в этом вся суть названия. Santa Luciella — это «маленькая Лючия», ласковое, домашнее имя, которое церковь получила как раз за свой крошечный размер. И есть в ней что-то тёплое — ровно до того момента, пока не вспоминаешь, что прямо под полом, под ногами, лежит крипта с черепами.

История у этого места длинная. Церковь основали ещё в 1327 году — заложил её Бартоломео ди Капуа, советник неаполитанских королей. Позже она перешла к гильдии каменщиков, пиперниери — это мастера, которые работали с пиперно, твёрдым вулканическим камнем. Работа опасная: от удара молотком и зубилом во все стороны летели острые осколки, и больше всего мастера боялись потерять зрение. Поэтому они и молились святой Лючии — покровительнице глаз. Ей и посвятили эту церковь.

А потом всё едва не закончилось. После разрушительного землетрясения 1980 года Санта-Лучиеллу закрыли — и почти сорок лет она просто гнила. Превращалась в свалку, осыпалась, зарастала мусором. И только в 2019-м её вернули к жизни — благодаря культурной ассоциации Respiriamo Arte, «Дышим искусством». Волонтёры буквально руками отмывали стены, выгребали мусор, расчищали фасад и колокольню. И работы до сих пор не закончены — всё держится только на пожертвованиях.

Но главное здесь — внизу. В крипте когда-то хранились кости членов братства, и связано это с жутковатой неаполитанской традицией. В семнадцатом-девятнадцатом веках тело сначала закапывали в землю, ждали, пока оно полностью высохнет, а потом доставали кости и складывали в нишах. Черепа клали отдельно — на карниз, на видное место. Так в Неаполе родился культ, который называется anime pezzentelle — «души-просительницы». Само слово идёт от латинского petere, «просить». А черепа на местном называли capuzzelle.

И вот тут начинается самое неаполитанское. После страшной чумы 1656 года, когда умерших сваливали в общие могилы и они теряли имена, у женщин появился особый обычай: они «усыновляли» череп. Приходили в такие вот крипты, выбирали себе безымянный череп, ухаживали за ним, протирали, молились за его душу — а взамен просили о своём. О детях, об удаче, о здоровье. Если просьба сбывалась, в благодарность приносили маленькие серебряные таблички, ex voto. Французы потом пытались всё это запретить — был такой эдикт Сен-Клу 1804 года, после которого хоронить в черте города стало нельзя, — но традицию это не убило, она просто ушла в подполье и осталась.

Среди всех черепов здесь есть один особенный — «череп с ушами». Считалось, что раз у него сохранились уши, значит, он буквально слышит просьбы лучше остальных, и потому его почитали сильнее всех. Учёные, если честно, объясняют это куда скучнее — говорят, что никакие это не уши, а редкое симметричное отслоение черепной кости, которое просто похоже на уши. Но людям, которые сюда приходят, эта версия не нужна. Туристы и сегодня оставляют у него записки со своими просьбами — ровно так же, как делали неаполитанки сотни лет назад.

Везувий и Помпеи за один день

Итак, мы решили посетить Везувий и Помпеи за один день. До Помпей добрались на поезде — минут 15, очень быстро. Приехали, решили начать день с завтрака. Итог — 76 евро. Немного офигели: омлет, макароны, кофе и 2 десерта. Ну ладно, Италия, туристическая зона…

Потом мы бодро пошли за билетами на Везувий. (Везувий — единственный действующий вулкан в континентальной Европе, и именно он уничтожил Помпеи в 79 году.) Казалось, сейчас возьмём билеты и поедем. Но нет — на сегодня всё раскуплено. Сказали подойти через час. Мы этот час убили на поиски билетов онлайн, нашли на 15:00, купили, вернулись — и внезапно оказалось, что билеты уже есть. Прекрасно. Но главное — поехали.

Актуально на 2026 год: история с «билетов нет, приходите через час» сейчас уже не повторится — доступ на тропу №5 «Il Gran Cono» к кратеру перевели на протокол, по которому билеты продаются только онлайн и только заранее, на конкретный интервал входа. Так что покупайте их дома, а не у кассы, и не рассчитывайте на «сейчас разберёмся на месте».

Дорога на автобусе заняла примерно час. Наверху дают полтора часа, и этого хватает, чтобы подняться к кратеру и обойти его по кругу. (Последние извержения были даже в XX веке, а подробное описание катастрофы мы знаем из писем Плиния Младшего — очевидца.) Вид сверху просто потрясающий — море, город, залив. Весь визит на Везувий — около 3 часов.

После вулкана мы пошли в Помпеи. (Помпеи были римским городом с населением 10–15 тысяч. Его накрыло пеплом за считаные часы, поэтому всё сохранилось как капсула времени — дома, улицы, фрески, амфитеатр.) На входе можно взять гида, аудиогида или буклет — есть даже на русском. Территория огромная, и раскопки продолжаются до сих пор. (Начали их только в XVIII веке и до сих пор открывают новые зоны.)

Отдельно про собак, потому что нас об этом спрашивают чаще всего: в Помпеи пускают только маленьких собак — до 10 кг и не выше 40 см, на поводке, а внутри домов их нужно нести на руках. Средние и большие остаются снаружи, исключение сделано только для собак-поводырей с подтверждающими документами. В национальный парк Везувия с собакой можно, но тропу к кратеру тоже лучше уточнить заранее.

Мы гуляли 4 часа — и этого, в целом, хватило. Хотя понятно, что видели далеко не всё, процентов 40–60 точно пропустили. Но масштаб впечатляет: улицы, ресторации, бани, площади, амфитеатр — легко представить, как здесь кипела жизнь. (У римлян — бани, граффити, винные лавки, шумные улицы — и уверенность, что Везувий “просто гора”.)

Для фанатов истории тут можно зависнуть на несколько дней. Для нас полдня — идеально: походили, прочувствовали, впечатлились и не устали.

Тропа Богов (Sentiero degli Dei)

На Тропу Богов мы планировали добираться на автобусе — из нашего города Кастелламма́ре-ди-Ста́бия ходит прямой рейс до Амальфи. Автобусы идут примерно каждые 60–90 минут утром и так же обратно, расписание спокойно можно посмотреть на сайте.

Мы, естественно, носились по всему городу, пытаясь понять, где останавливается автобус и где купить билеты. Оказалось, что билеты на автобус продаются где угодно, кроме самого автобуса: в газетных ларьках, кофейнях, кофешопах — в общем, квест. В итоге мы купили билеты у какого-то туристического агента: он только открывался, стоял хмурый и раздражённый, но, к счастью, всё-таки нам их продал. Цена — 2 €.

Дорога до места занимает примерно 40 минут по серпантину с шикарными видами.

Тропа начинается в деревне Bomerano и ведёт к деревне Nocelle на побережье. Она проходит по горному массиву Monti Lattari между Амальфитанским и Соррентийским побережьями.

Название «Тропа Богов» (Sentiero degli Dei) зародилось не просто так. Согласно легенде, именно здесь, над бескрайним морем, спускались боги, чтобы явиться на помощь Одиссею, когда тот сопротивлялся обаянию сирен, живших у архипелага Li Galli. Говорят, что следы их шагов могли остаться в скалах, по которым мы сейчас ходим.

Полная длина маршрута — примерно 6,5–7 км, с небольшими подъёмами и спусками (примерно +200–300 м набора высоты).

Мы, правда, не прошли весь путь полностью — банально не хватило времени. Приехали поздновато, около 11 утра, потом бегали в поисках воды и завтрака. В деревне у начала маршрута особо негде поесть — всего пара кофеен, поэтому много времени ушло впустую.

Когда наконец-то вышли на тропу — она действительно оказалась очень красивой. Дорожка идёт вдоль обрывов, но не пугающих: никаких отвесных скал прямо у ног. Я не люблю высоту, но мне шлось спокойно, без паники.

Мы не дошли буквально около километра до знаменитых финальных ступенек — развёрнулись назад, чтобы не пропустить последний автобус. Плюс у нас же Тим, а с ним не хотелось устраивать себе квест «остались в деревне навсегда».

Паэстум: античные храмы и лучшая моцарелла

После Кастелламмаре мы отправились дальше — в небольшой городок рядом с Паэстумом. Это старый город, и мы планировали провести там три дня: покупаться сами и покупать Тимона, попробовать местную кухню и сходить на ферму, где делают настоящую моцареллу ди буфала. Там есть дегустационные залы, куда можно прийти и все попробовать.

Место оказалось спокойным и немного пустынным, особенно в октябре. Береговая линия длинная, песчаная, вокруг много закрытых на сезон отелей, некоторые выглядят заброшенными. Море уже прохладное, людей почти нет. Единственный минус — запах: рядом расположено много хозяйств, где держат быков, и при ветре оттуда тянет. Но в остальном — хорошее место, чтобы отдохнуть несколько дней без суеты.

Паэстум — археологическая зона и одно из самых известных античных мест Италии. Его основали греки примерно в VI веке до нашей эры, тогда он назывался Посейдония — в честь бога морей. Позже город перешёл под власть римлян и получил современное имя. Здесь сохранились три больших храма — Геры, Афины и Нептуна, одни из самых хорошо сохранившихся дорических построек за пределами Греции.

Внутрь археологической зоны мы так и не попали: в понедельник она была закрыта, а когда вернулись во вторник — начался дождь. Поэтому ограничились фотографиями снаружи. Даже со стороны храмы хорошо видны — массивные колонны, ровные линии, всё в удивительно хорошем состоянии, особенно если учесть возраст этих сооружений.

Регион Кампания в целом известен сельским хозяйством и продуктами — здесь делают лучшие помидоры, сыры и вина. Район вокруг Паэстума сочетает в себе древние руины, фермы и спокойные пляжи. Хорошее место, чтобы остановиться на пару дней, посмотреть окрестности и заодно попробовать свежую моцареллу прямо там, где её производят. Это, пожалуй, была самая вкусная моцарелла, которую я когда-либо пробовала. Позже мы купили её на вынос в том же месте, где проходила дегустация, но дома она уже не была такой — вкус явно теряется, если не есть её сразу.

Флоренция: Уффици, стейк и неожиданный счёт

Мы ехали уже обратно, в сторону Кракова, и дорогу проложили так, чтобы сделать остановку во Флоренции. Решили провести там целый день — всё-таки не каждый день оказываешься в самом сердце Тосканы.

Вечером заглянули на TripAdvisor, нашли ресторан с хорошим рейтингом и пошли пробовать стейк по-флорентийски. Это фирменное тосканское блюдо — bistecca alla fiorentina, огромный кусок мяса на кости из быков породы Chianina, прожаренный на углях до состояния rare. Без соусов, без ничего лишнего — только соль, перец и немного оливкового масла, чтобы подчеркнуть вкус.

Мы пришли, заказали бутылку вина и этот легендарный стейк. Нам сказали, что остался последний кусок — килограмм двести. Мы согласились, но когда принесли счёт, оказалось, что там два стейка — один на килограмм, другой на полкило, и ещё какие-то коктейли, которых мы даже не заказывали. В итоге — почти 300 евро. Самый дорогой счёт за всю поездку. Мы были просто в шоке. Коктейли оспорили, а стейк — уже не докажешь. Даже не стали спорить дальше.

Жаль, потому что сам ужин был великолепен. Стейк — сочный, ароматный, вино — отличное. Всё было потрясающе, пока не принесли счёт. Почему так вышло — неясно: случайность или типичная туристическая история. Но осадок остался.

На следующий день нас ждала экскурсия. Как обычно, взяли гида на Tripster — русскоговорящую девушку, которая показала нам город Медичи. Прогулка по старым дворцам, улочкам, легендам и историям эпохи Возрождения — полное погружение. Потом пошли в галерею Уффици, где, кажется, собрано всё, что только можно — Боттичелли, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Стоишь перед «Рождением Венеры» и понимаешь, что ради этого стоило сюда доехать.

С Тимом в Уффици, конечно, не зайти: обычных собак туда не пускают, только собак-поводырей. Но у галереи есть неожиданное решение — платный присмотр за собакой на время визита: около 68 € за вход одного человека вместе с дог-ситтингом одной собаки на срок до двух часов, каждая следующая собака дороже примерно на 18 €. Если вы вдвоём, как мы, проще разделиться и сходить в галерею по очереди.

Вечером поднялись на смотровую площадку Пьяццале Микеланджело — закат, город в золотом свете, купол Санта-Мария-дель-Фьоре. Утром показали Флоренцию Тиму, просто прогулялись по улицам, наслаждаясь атмосферой. В Медичи в этот раз уже не заходили, но всё равно — Флоренция must have. Обязательно вернёмся.

Инсбрук: старый город под Альпами

Обратная дорога в Краков вела нас через Австрию, и мы не могли проехать мимо Инсбрука. Времени было немного, поэтому мы просто погуляли по старому городу — и этого хватило, чтобы влюбиться. Очень красиво: разноцветные дома, узкие улочки, а вокруг со всех сторон — горы. Город стоит в долине реки Инн, у подножия хребта Нордкетте, и отсюда, собственно, его название: Инсбрук — это «мост через Инн». Виды на горы и реку — потрясающие.

Главная достопримечательность старого города — Золотая крыша (Goldenes Dachl): эркер, покрытый 2657 позолоченными медными черепицами. Его сделали для императора Максимилиана I, чтобы тот мог наблюдать с балкона за турнирами и праздниками на площади. А по местной легенде крышу велел позолотить герцог Фридрих IV по прозвищу «Фридл с пустыми карманами»: над ним смеялись из-за бедности, и он будто бы назло слухам пустил всё своё золото на эту крышу.

Мы погуляли, налюбовались видами — и поехали дальше.

Чески-Крумлов: замок над Влтавой

Последней остановкой перед домом стал Чески-Крумлов — крошечный чешский городок, закрученный в петле реки Влтавы. К замку мы пришли уже вечером, когда внутрь было поздно, поэтому погуляли по его территории — по дворам, мостам и террасам с видом на черепичные крыши старого города. Утром внутрь снова не попали: мы уже выселились и были с Тимом, а с собакой в сам замок нельзя. Так что внутрь мы так и не зашли — и это, пожалуй, единственное, о чём жалеем: замок огромный (второй по величине в Чехии после Пражского града) и, говорят, невероятно красивый. Если поедете — обязательно попадите туда.

А с замком связаны две легенды. Первая — про Белую даму, призрак Перхты из Рожмберка: её несчастливо выдали замуж, и теперь она будто бы бродит по залам в белом. Появляется она к новостям: белые перчатки — к радости, чёрные — к беде. Вторая — про медведей: род Рожмберков считал себя роднёй итальянского семейства Орсини (а «orsa» по-итальянски — медведица), и с XVI века в крепостном рву держали живых медведей. Их потомки живут там до сих пор.

Но и без замка сам город стоит отдельного внимания: средневековые улочки, мосты над Влтавой, всё игрушечное и невероятно красивое. Мы ещё немного погуляли и поехали домой, в Краков.

Италия с собакой: что стоит знать заранее

Мы прошли эту поездку с Тимом целиком, и главный вывод такой: с собакой в Италии реально почти всё, что на улице, и почти ничего, что под крышей музея. Планировать маршрут удобнее сразу из этой логики.

Документы. Нужен европейский паспорт для животного с номером чипа и отметкой о прививке от бешенства. Если прививка первая или предыдущая просрочена, от даты вакцинации до выезда должно пройти минимум 21 день; ревакцинация, сделанная в срок, карантина не требует. Тату вместо чипа принимают только у собак, помеченных до 3 июля 2011 года.

Правила на месте. В общественных местах собака на поводке, а в транспорте по требованию персонала нужен намордник — держите его с собой даже если обычно не пользуетесь.

Поезда. Собаку любого размера возят на региональных поездах в любое время, кроме утреннего часа пик с 7:00 до 9:00 в будни. Билет для крупной собаки на региональном — половина стоимости второго класса, на Frecce и Intercity фиксированные 5 € (с воскресенья по пятницу) и 1 € в субботу. Маленькие собаки в переноске до 70×30×50 см едут бесплатно. С собой обязательно ветпаспорт.

Музеи и памятники. Здесь и была наша главная головная боль. В Помпеи — только собаки до 10 кг, в Уффици — только с платным дог-ситтингом, в замок Чески-Крумлова с собакой нельзя вообще (мы так внутрь и не попали). Зато в Орвието с Тимом мы спокойно поднялись в город по ступенькам, а по Тропе Богов, набережным, пляжам вне сезона и старым городам гуляли без ограничений.

Что работает лучше всего. Наш опыт: планировать «уличную» программу на дни с собакой, а музеи собирать в отдельные слоты, где кто-то остаётся с псом. И проверять правила конкретного объекта до поездки, а не у входа — итальянские музеи различаются между собой сильнее, чем кажется.

Что рядом

• По Европе на машине с собакой: маршрут 9 дней — тот же формат, но короче: Хорватия, Австрия и Чехия за девять дней.
• Озеро Сорапис: круговой маршрут в Доломитах — если Больцано и Карецца понравились, дальше на север начинаются настоящие Доломиты.
• Tre Cime di Lavaredo: круговой маршрут 10 км — самая известная петля Доломитов на один день.
• Собачий friendly-трек в часе от Кракова: Долина Жабника — короткий маршрут с собакой уже дома, между большими поездками.

Квесты по городам рядом

Пока мы ехали этим маршрутом, квестов у нас ещё не было — а сейчас по половине городов из этой статьи они есть. Формат простой: читаете легенду на точке, находите место и отвечаете на вопрос по тому, что видите вокруг. Все бесплатные, проходятся с телефона, и с собакой это как раз работает: маршрут целиком уличный.

• Квест по Неаполю: кровь святого и улица, что рассекает город — тот самый исторический центр с виа деи Трибунали и Спакканаполи, где стоят и Sorbillo, и Санта-Лучиелла. 11 точек, около 140 минут.
• Квест по Флоренции: город, который заказал себе Возрождение — прогулка по Флоренции без очередей в музеи: цехи, площади и заказчики Возрождения. 10 точек, около 140 минут.
• Квест по Риму: от Уст Истины до Колизея — Рим лежит ровно между Орвието и Неаполем, так что вписать его в такой маршрут проще всего. 12 точек, около 150 минут.
• Квест по Венеции: как город украл себе святого — если обратную дорогу из Италии вести не через Инсбрук, а восточнее. 11 точек, около 120 минут.

Полный список — на странице квестов metravel.

Частые вопросы про путешествие по Италии с собакой

Европейский паспорт для животного, чип и действующая прививка от бешенства. Важен срок: если прививка первая или предыдущая уже просрочена, от даты вакцинации до выезда должно пройти минимум 21 день. Если ревакцинацию сделали вовремя, ждать не нужно и ехать можно сразу. Ветпаспорт возите с собой — его спрашивают и на границе, и в поездах.

В Помпеи — только с маленькой собакой: до 10 кг и не выше 40 см, на поводке, а внутри домов её нужно нести на руках. Средних и крупных не пускают, исключение только для собак-поводырей. В национальный парк Везувия с собакой можно, но доступ на тропу к кратеру сейчас идёт по онлайн-билетам на конкретное время, поэтому и билет, и правила лучше проверить до выезда.

Собаку любого размера берут на региональные поезда в любое время, кроме будних 7:00–9:00. Для крупной собаки нужен отдельный билет: на региональном это половина цены второго класса, на Frecce и Intercity — 5 € с воскресенья по пятницу и 1 € в субботу. Маленькие животные в переноске до 70×30×50 см едут бесплатно. Поводок обязателен всегда, намордник — по требованию проводника.

У нас на Везувий ушло около трёх часов вместе с дорогой на автобусе: наверху дают полтора часа, и этого хватает, чтобы подняться к кратеру и обойти его. На Помпеи мы потратили четыре часа и посмотрели, наверное, половину территории — этого достаточно, чтобы прочувствовать город и не устать. Если вы серьёзно увлечены античностью, на Помпеи стоит выделить отдельный день.

Стоит. Тропа идёт от деревни Бомерано к Ночелле, её длина примерно 6,5–7 км с набором 200–300 метров, и обрывы там не пугающие — я высоту не люблю, но шла спокойно. Наша ошибка была во времени: мы приехали к 11 утра, потратили час на поиски воды и завтрака и в итоге развернулись за километр до финальных ступенек, чтобы не пропустить последний автобус. Выезжайте рано и уточните расписание обратного рейса до старта.

Разочарование — счёт во Флоренции: мы заказали один стейк, а в чеке оказалось два и коктейли, которых мы не брали, итого почти 300 € за ужин. Коктейли удалось оспорить, стейк — нет. Удача — моцарелла ди буфала на ферме рядом с Паэстумом: самая вкусная в моей жизни, и она правда теряет вкус, если увезти её домой. И отдельно — пицца в Sorbillo: за ней одной можно ехать в Неаполь.