Маршрут на машине и поезде: Краков – Германия – Италия – обратно через Австрию и Чехию

Сергей выезжал из Кракова на машине — с Тимом, нашим псом. У него отпуск начинался на неделю позже.

А я тем временем уже была в Германии, проходила маршрут по Гарцу — "Ведьмина тропа", почти сто километров по горам.

Когда мой маршрут закончился, я села на поезд во Франкфурте и поехала в Больцано, чтобы встретиться с Сергеем и Тимом.

Это была точка, откуда началось наше общее путешествие по Италии — на машине, с псом и с остановками в самых удивительных местах: от Альп до моря, от вулканов до античных руин.

Мы много гуляли, останавливались там, где хотелось задержаться, пробовали локальную кухню, исследовали города и тропы и при этом всё время были с собакой. Это отдельный опыт, про который мы тоже расскажем: где с собакой удобно, где не очень, и как вообще планировать такое путешествие.

1. Больцано — песчаные пирамиды и озеро Карецца

1. Орвието — древний город на вершине вулкана

1. Неаполь, Поццуоли, Сольфатара — вулканы и пицца

1. Везувий и Помпеи — кратер и руины

1. Тропа Богов — панорамы Амальфийского побережья

1. Паэстум — храмы и самая вкусная моцарелла

1. Флоренция — Возрождение, Уффици и (неожиданный) ужин

1. А ещё — Инсбрук, Чески-Крумлов и дорога домой, в Краков.

Больцано: песчаные пирамиды Риттена и озеро Карецца

Из Тале мне нужно было добраться до Больцано, где я должна была встретиться с Тимом и Сергеем.

Маршрут получился довольно длинным — с двумя пересадками: Тале-Магдебург-Брауншвейг-Франкфурт, на след день до Мюнхена и уже из Мюнхена в Больцано.

В Больцано мы сняли квартиру на две ночи — планировали провести здесь один день, чтобы успеть посмотреть песчаные пирамиды Риттена (Rittner Erdpyramiden) и озеро Карецца.

Фуникулёр идёт от центра Больцано в Сопраболцано — сама дорога уже часть приключения, с видами на долину и виноградники.

Спуститься решили пешком — около 10 километров пути и тысяча метров перепада высоты.

Пирамиды оказались действительно впечатляющими: можно подойти совсем близко, рассмотреть их форму, и поражает то, что они постоянно меняются — когда верхний камень падает, конструкция рушится, а со временем формируется новая.

Очень необычное, почти сказочное место, ничего подобного раньше не видела.

После этого мы взяли Тима и поехали к озеру Карецца (Lago di Carezza) — оно находится в Южном Тироле, на высоте примерно 1 500 метров над уровнем моря.

Приехали буквально за десять минут до заката — на парковке уже никого не было

(Парковка платная: 3 евро в час).

Но зато именно это время оказалось идеальным — почти без людей, тихо, солнце садится за горы, а вода светится нереальным изумрудным оттенком.

Из плюсов — оба места очень доступны.

До озера можно доехать прямо на машине, а к пирамидкам подняться на фуникулёре. Пеший маршрут вниз — по желанию, для тех, кто хочет немного походить по горам и насладиться панорамами.

Оба места прекрасно подходят для однодневной поездки — и при этом дарят ощущение настоящего альпийского приключения.

Орвието — древний город на вершине вулкана

Из Болцано мы поехали в Орвието — старинный город, который стоит прямо на вершине древнего вулкана. Машину оставили на подземной парковке внизу (12 €) и поднялись пешком по ступенькам. Есть ещё лифт (мы нашли его позже) и эскалатор, но с собакой, естественно, только ступеньки. Сразу скажу: в центр на машине ехать не надо — улицы слишком узкие.

Орвието — город этрусков. Под ним целая сеть подземных ходов и пещер. По легендам, здесь когда-то существовал тайный подземный город, куда жрецы уходили во время осад.

Вечером мы просто гуляли: старый камень, арки, тишина. Ужинали в ресторане-пещере. Раньше это были винные склады, а теперь там ресторан, и на потолке растёт плесень. Официантка всё время чихала и извинялась, говорила, что у неё аллергия на эту сырость — представляю, каково это, работать в таких условиях.

Утром Сергей спустился в колодец Святого Патрика — инженерное чудо XVI века: две винтовые лестницы, которые никогда не пересекаются. По одной воду спускали, по другой поднимали. Раньше верили, что колодец — это вход в ад.

Мы посмотрели собор Duomo di Orvieto. Вживую он намного внушительнее, чем на фотографиях.

Потом зашли в галерею Umberto Verdirosi. Он раньше был актёром, а потом ушёл в живопись. Его работы — про маски и скрытые смыслы — идеально ложатся в атмосферу города и очень откликаются мне. Картины стоят по-разному: та, что понравилась больше всего, — 7000 евро. Пришлось ограничиться постером за 5 евро.

Перед отъездом мы заехали на смотровую площадку (10–15 минут на машине). Оттуда видно весь Орвието, стоящий на скале. Отличный финал перед дорогой.

И уже от смотровой площадки мы выехали в сторону Неаполя — дальше путешествие продолжилось на юг.

Поццуоли и Сольфатара: жизнь на супервулкане

После Орвието мы уходим на юг, к Неаполитанскому заливу, и базой на ближайшие три дня делаем Кастелламмаре. Место удобное до неприличия: отсюда дотягиваешься куда угодно — до Неаполя, до Помпей, до Везувия, а оттуда уже и до Поццуоли, с которого мы и начинаем.

Поццуоли встречает нас запахом. Не каким-то там лёгким — конкретно воняет тухлыми яйцами, сероводородом, и это не на минуту, это постоянно. Висит в воздухе над всем городом. Я стою и честно не понимаю, как тут можно жить годами, ходить в школу, парковать машину, пить кофе на этой улице — и просто привыкнуть.

А пахнет так не зря. Под Поццуоли лежит Сольфатара — кратер, который входит в огромную вулканическую систему под названием Флегрейские поля. И вот что важно понять: это не просто старый вулкан, это супервулкан, гигантская чаша, на которой стоят дома, дороги, стадионы, парковки — целый город живёт прямо на крышке. Учёные до сих пор называют это место одним из самых опасных на планете. Земля здесь буквально дышит — то поднимается, то опускается на десятки сантиметров, у этого даже название есть, брадисейсм. Сольфатара числится в оранжевой зоне сейсмической опасности. А местные живут с этим так, будто речь о погоде.

Раньше внутрь кратера можно было заходить. Гулять прямо среди фумарол, смотреть, как из-под ног идёт пар, как булькает кипящая грязь. Но в 2017 году здесь случилась трагедия: одиннадцатилетний мальчик провалился в внезапно открывшуюся трещину, а родители, бросившиеся его спасать, погибли вместе с ним от ядовитых газов. Выжил только младший ребёнок. После этого Сольфатару закрыли наглухо. Теперь её можно увидеть только со стороны — поднимаешься немного вверх вдоль дороги и смотришь издалека: вонюче, заброшенно, и медленно вверх ползёт дымок.

Неаполь: пицца Sorbillo и черепа Санта-Лучиеллы

На обратной дороге мы заехали в Неаполь. И вот тут впечатления — сложные.

Первым делом мы пошли в Sorbillo, ту самую легендарную пиццерию на виа деи Трибунали.

И вот пицца — да. Пицца там действительно офигенная, ради неё одной можно ехать, это без шуток must have.

Санта-Лучиелла — маленькая церковь с криптой

И уже после пиццы и этого лёгкого шока от неаполитанской реальности мы заглянули ещё в одно место — крошечную церковь Санта-Лучиелла. Снаружи она вообще никакая, проходишь и не заметишь. А внутри — самый настоящий Неаполь: с виду ничего, а под полом — крипта с черепами.

Внутри Санта-Лучиелла оказалась куда интереснее, чем обещал её невзрачный фасад. Маленькая, почти камерная — и в этом вся суть названия. Santa Luciella — это «маленькая Лючия», ласковое, домашнее имя, которое церковь получила как раз за свой крошечный размер. И есть в ней что-то тёплое — ровно до того момента, пока не вспоминаешь, что прямо под полом, под ногами, лежит крипта с черепами.

История у этого места длинная. Церковь основали ещё в 1327 году — заложил её Бартоломео ди Капуа, советник неаполитанских королей. Позже она перешла к гильдии каменщиков, пиперниери — это мастера, которые работали с пиперно, твёрдым вулканическим камнем. Работа опасная: от удара молотком и зубилом во все стороны летели острые осколки, и больше всего мастера боялись потерять зрение. Поэтому они и молились святой Лючии — покровительнице глаз. Ей и посвятили эту церковь.